le Laos

Petit apparte a nos fideles correspondants par mail

2006-03-18T04:04:00.000-08:00

Sans avoir eu le temps de poster nos blogs de la Thailande, nous sommes arrivees ce matin en Birmanie. Nous venons de decouvrir que nous n avons pas acces du tout a nos boites dans ce pays. Ne vous inquietez pas si nous ne repondons pas a vos mails et si vous n avez pas trop de nouvelles. Nous essaierons d alimenter le blog dans la mesure du possible.
A bientot par commentaires interposes sur les blogs du Laos, ou de la Thailande quand ils seront postes.
On n est en tous cas pas a plaindre, deja le pays nous plait beaucoup, du moins la ville de Rangoon ou nous sommes. Cela change beaucoup de ce que nous avons deja vu.

Isabelle et Claire

CLBP, a nous de vous faire preferer le Laos (Compagnie Laotienne des Bus Pourris)

2006-03-17T08:15:00.001-08:00

On aurait ete decues de quitter le Laos sans notre petite aventure des derniers jours. Nous avons maintenant pris des habitudes de luxe et nous voulons notre petite epopee, toute mesure gardee, avant de quitter chaque pays. Nous etions parties pour un petit trajet de routine cense durer 8 heures pour une distance de 200 kilometres, mais c'etait sans compter sur les petites surprises que reserve tout trajet au Laos. La journee s'annonce riche en aventures:

-7h30: Jusque la tout va bien, on achete des tickets de bus a Luang Nam Tha pour Houexay, ville frontaliere avec la Thailande.

-9h: Heure prevue pour le depart,mais le bus n'est pas encore plein. Il faut encore attendre: rien de nouveau!

- 9h45: On demarre. Quelques rizieres vertes et nous voila plongees pour la journee en plein coeur de la jungle sur des routes sinueuses de montagne. Le paysage magnifique nous laisse oublier les bosses et les trous d'une route pas encore goudronnee. Precisement, c'est la que le bas blesse. Si la route n'est pas encore faite, ils sont en train de la faire...

-10h45: Le bus s'arrete pour cause de travaux. Alors qu'il existe encore un passage possible a cote des tas de sable, notre surprise et notre amusement sont grands de voir debarquer une huitaine de semi-remorques venant deverser devant nous sable et gravier, ce qui finit de bloquer le passage. La, on est foutues! Mais le mieux, c'est lorsqu'une jeep croit qu'elle peut escalader la montagne de sable. Elle se fourre les pneus dans le sable, surtout que personne ne fait rien pour la debloquer.

Quelques touristes finissent par prendre les devants et degagent la jeep. Reste encore a attendre le tracto-pelle pour applatir la route.

-11h30: Petit passage delicat qui montre que les chauffeurs laos n'ont pas eu leur permis de conduire dans une pochette surprise. Il fallait etre fort pour faire se croiser deux semi-remorques et deux bus dans un virage serre au dessus d'un a-pic. Ils l'ont fait!

-12h: Une charmante laotienne casquee agite un petit drapeau rouge devant nous et nous fait patienter en nous comblant de sourires le temps qu'on degage les arbres qui bloquent la route.

-13h: Ca y est, on semblait etre lances et le chauffeur le croyait peut etre un peu trop. Souvent le chauffeur joue a ''ca passe ou ca casse'', mais la, pas de doute, ca a casse! Nous foncons droit sur un camion dans un passage etroit qui mene a un gue. En quelques secondes on passe des yeux equarquilles aux cris puis a la panique. Choc frontal et brutal. C'est dans la precipitation que tout le monde tente de sortir du bus. On n' a pas compris pourquoi, mais l'on suit gentiement. Le colossal voisin d'Isabelle saute meme par la fenetre sans lui proposer une quelconque aide. Ca vaut bien la peine d'avoir un Musclor a cote de soi! Si ca fait tourner la langue des touristes, les Laos n'ont pas l'air plus inquiet que ca et ajoutent a leur bus une nouvelle reparation de fortune pendant qu'un Israelien les soutient en gratouillant sa guitare. On ne sait pas si ca a fait avancer le schmilblic, mais en tous cas on redemarre.

-15h: Nouvel arret, cette fois la route est completement encombree par la montagne de sable et de cailloux et ce n'est pas pret de s'arreter puisque les camions au dessus de nous n'en finissent pas de deverser la terre. On commence deja a regarder sous quel arbre on va passer la nuit, car la, on voit mal comment on va pouvoir se frayer un chemin. Une fois encore, ca n'inquiete que nous, car au bout d'une demi-heure le tracto-pelle nous ouvre la voie.

-16h30: C'est qu'on commence a avoir faim avec tout ca, car si on s'est deja arretes quatre fois, evidemment c'etait jamais dans des villages... Une nouvelle fois, on se demande quel probleme est encore arrive, mais cette fois-ci, c'est une bonne surprise: le dejeuner. On n'y croyait plus! Mais ce n'est pas encore gagne, encore faut-il qu'il reste de la nouriture. On crie victoire quand on reussit a degoter une assiette de sticky rice.

-crepuscule: Pendant une heure et demi on ne s'arrete plus, mais desormais le probleme est d'un autre ordre: on ne respire plus! Le bus est envahi par une epaisse couche de poussiere. On a beau etre toutes fenetres fermees, l'odeur est irrespirable. Le car se transforme alors en une caravane saharienne en pleine tempete de sable: tout est bon pour s'emmitoufler. C'est encore toutes orange et poussiereuses que nous admirons les montagnes a la lumiere du crepuscule.

-18h30: On commencait a s'ennuyer, mais heureusement un nouvel arret redonne le rythme. Cette fois ci rien de grave,il s'agit juste du moteur. En effet, on roule depuis le matin en premiere,celui ci n'a pas du apprecier...On peut encore remercier Musclor car sans lui et sa lampe de poche,on y serait encore. Il fait maintenant nuit noire et on est bien content de profiter d'un feu de bambou que fait un Lao en pleine jungle. Si Sophie a echappe a une pierre lancee par un singe en Chine, Isabelle a un serpent tombe d'un arbre, c'est autour de Claire d'echapper a une grosse braise de bambou qui explose tout pres d'elle.

-20h: Alors qu'on est maintenant bien lances, on est obliges d'attendre le bus avec lequel on est en convoi depuis le debut de la journee,qui a lui-meme des problemes. Plus d'essence et une batterie faible,la routine quoi!

-minuit: On vous passe les mini-arrets. Nous arrivons a la gare de Houexai a 8km de la ville. Il nous faut encore une demi heure de palabre pour decoller de la gare, trouver un tuk-tuk, et atterrir dans le centre ville.

-00h45 : On arpente les hotels pour negocier une chambre, et apres avoir reveille trois guesthouses, on trouve la bonne.

-1h30: On profite des restes d'un mariage pres de l'hotel pour se sustenter un peu.

-2h00: Decrassage bien merite dans la douche.

-2h30 : On tombe dans les bras de Morphee.

SNCF, "A nous de vous faire preferer le train" qu'y disent en France...

Tout ca pour traverser un petit bras du Mekong qui nous separe de la Thailande.

Luang Nam Tha

2006-03-17T08:15:00.000-08:00

Luang Nam Tha sera pour nous juste une petite escale avant de passer la frontiere. Rien de particulier si ce n'est un petit marche dans les environs. Enfin, on etait parties pour voir un marche rassemblant plusieurs ethnies montagnardes ce qui, parait-il, valait le coup d'oeil. Malheureusement nous arrivons apres la bataille, les derniers marchands rangeant leurs stands. Toutes decues nous tentons de nous consoler en faisant un petit tour dans la ville, et bien nous en a pris. Nous tombons sur l'ancien marche, une vieille halle completement abandonnee, mais occupee par quelques femmes des minorites qui vendent la leur artisanat sur des planches de bois. On y trouve aussi des habits et des coiffes traditionnelles. Le piastre de commerce de l'Indochine francaise que l'on voit sur la photo, est la tete d'une espece de gros clou que les femmes s'enfoncent dans leur chignon. On s'offre un petit plaisir pour les yeux, et on en profite tranquilement car nous sommes les seules. Derniere mais belle vision du Laos!

Trek en montagne:deuxieme jour

2006-03-17T04:59:00.000-08:00

Le reveil aussi interesse certains. On reussit cependant a trouver cinq minutes ou la piece est libre pour s'habiller en paix. A nouveau on retrouve un village desert habite par les plus jeunes et les plus ages. Nous allons faire un tour du cote de la fontaine mais, si personne ne nous suit cette fois, il est tout aussi difficile de se laver, car des enfants descendent regulierement remplir des bidons d'eau. C'est d'ailleurs stupefiant de voir des tous petits, de quatre a sept ans en gros, porter des hottes plus lourdes qu'eux et remonter la pente vers le village. On est bien loin de la France... On croise sur le chemin une bande de garcons qui part couper des bambous avec leurs machettes. Ce sont les memes qu'on avait vus la veille. Nous essayons de les prendre en photo de dos, mais ils decouvrent notre feinte et veulent voir leurs photos. Cela donne lieu a une seance pause pendant dix minutes. On ne sait pas ce qui leur fait aimer tout d'un coup l'appareil photo, mais cette fois, ils se pretent bien au jeu. Meme chose pour des petites filles que nous rencontrons plus loin. Mais il est temps de partir vers un nouveau village en traversant des paysages toujours aussi beaux. Dans le deuxieme village nous attend une experience encore plus inedite que la veille.
Nous arrivons un peu anxieuses de l'accueil que nous allons recevoir. Nous nous attendions a tout sauf a cela: se retrouver au centre d'une petite centaine de paires d'yeux qui vous devisagent pendant vingt minutes. Une fois de plus, le guide nous ayant lachees au milieu du village, nous attirons tous les habitants autour de nous, tout comme un pot de miel attire les mouches. Petit a petit, le cercle se resserre autour de nous, des plus petits aux plus vieux, tout le monde est au spectacle. Jusqu'ici on se considerait encore comme des etres humains, mais soudain, on a l'impression d'etre des martiens. Finalement tout va bien, car comme ils rigolent nous rions aussi et nous les regardons autant qu'ils nous regardent. Enfin le guide arrive pour nous mener a la maison du chef du village ou nous dormons ce soir, mais cela ne nous laisse que trois minutes de repit, car a nouveau nous sommes jetees en pature a cette bande de curieux insatiables.

Ne sachant que faire, nous decidons d'aller nous raffraichir un peu a la fontaine, encore unique point d'eau du village, situee tout en contrebas. Sans le vouloir, nous creons un cortege d'enfants qui devalent comme des fous le chemin de la source.Mais la, il faut attendre son tour derriere ceux qui se lavent, qui font leur lessive... Juste a cote, des enfants grimpent comme des singes dans les arbres et jouent avec les lianes. A peine amorcons nous un mouvement de retour qu'un petit groupe se met en branle a son tour. Une fois la haut, une petite visite du village s'impose. Inutile de vous dire que nous sommes suivies a la trace par un contingent fidele de villageois qui grossit peu a peu. Mais en trois minutes, nous avons atteint l'autre bout, et la, plus d'issue. Nous nous retrouvons finalement confrontees a un mur d'Akhos qui nous barrent l'acces du village. Fini la visite, il faut agir, et trouver le moyen de briser le mur de la curiosite. L'appareil de photo nous est d'un grand secours. Apres un petit mouvement de recul, tout le village veut se voir en photo, tous poussent des cris de surprise et de joie. Isabelle fait essayer son teleobjectif, ce qui est une grande source d'amusement general. Mais l'euphorie de la seance pause passee, il faut a nouveau trouver des idees et profiter de la breche ainsi creee pour echanger un peu malgre la barriere si imposante de la langue et de la culture. Leur demander leur age est deja tout un programme, alors imaginez ce que ca a pu etre d'apprendre aux enfants un jeu de mains. Heureusement des fortes tetes de 15-20 ans, un peu plus rapides a comprendre, sont la pour nous aider et faire l'intermediaire entre les villageois et nous. Comme apparemment ils semblent tout attendre de nous, il faut toujours trouver de nouvelles idees. L'harmonica est le bienvenu pour continuer le spectacle et leur demander par la meme occasion s'ils ont des instruments de musique. Mais c'est sans succes. Les femmes nous montrent leurs colliers, nous les font essayer et nous continuons le dialogue par jeu de mime. Avec la meme escorte, nous remontons vers la place du village, ou nous regardons des femmes travailler le coton a la main de la maniere la plus basique, mais avec un tour de main extraordinaire.

Le diner s'annonce. Attention ce soir, nous sortons dans le monde et sommes recues a la table du chef du village. Loin d'etre un venerable a la belle barbe blanche et a la voix chevrotante, le chef est un homme d'une quarantaine d'annes, habille en jean's et en tee shirt comme tout le monde. Dans la penombre de la piece a peine eclairee par le feu, un neon blafard et la bougie sur la table, nous dinons a la table des hommes tout en etant servies par les femmes. Visiblement ce soir c'est une soiree selecte chez le chef puisque certaines personnes du village sont admises a rentrer, d'autres non. Tous s'agglutinent autour du feu et nous regardent.C'est une veritable tour de Babel, le chef parle Akho aux gens du village, lao avec notre guide, et celui ci nous traduit ce qu'il peut et ce qu'il veut en anglais, tandis que nous parlons francais. Nous en venons a parler de l'opium. En effet, nous avons croiser plusieurs personnes dans le village, une fleur de pavot sechee a la main et mangeant les graines. La culture de l'opium n'est ici pas tabou, on nous fait meme une presentation du produit, de son etat de fleur a sa finition : la pate noire. Notre guide s'y essaye meme, tout en ingurgitant toute la nuit une dose inquantifiable de lao-lao (alcohol de riz local). On ne sait pas qui de lui ou de nous sera le guide demain... La soiree est bien sympathique, mais assez de lao-lao pour nous, nous decidons d'aller nous coucher. Seulement voila, nous sommes bien les seules. On prend du grade a etre dans la maison du chef : on a maintenant droit a une chambre a l'etage. La famille nous a installes, nous et notre guide, sur leurs matelas, sur la mezzanine. Si nous ne voyons plus nos hotes, nous sommes pourtant encore en plein coeur de la fete et profitons un peu trop, jusqu'a 3 heures du matin, du bruit et de l'ambiance... Meme si nous commencons maintenant a etre rodees aux reveils matinaux, la musique et les cris laotiens a 5 heures du matin nous surprennent encore un peu, il faut l'avouer!

Nous nous preparons pour notre derniere journee de trek vers un troisieme village que finalement nous ne ferons que traverser. Le lao-lao aidant, notre guide fatigue prefere nous faire prendre le bus.

On partait bien curieuses de decouvrir tous ces villages et tous ces habitants, mais finalement on ne sait pas qui d' eux ou de nous etaient les plus curieux... La visite de 3 petits etres blancs appelles 'touristes"par chez nous ne semblait pas passer inapercue. Cette experience etait bien riche et l'on n'aura pas assez d'un trajet en bus, vers Louang Namtha pour ressasser tous nos souvenirs.

Trek dans les tribus montagnardes, 1er jour

2006-03-16T18:31:00.000-08:00

On n'est pas parties que les embrouilles commencent deja. Notre guide se desiste et c'est finalement le fils du proprietaire de la guesthouse qui le remplace. Pour ne pas rompre avec nos habitudes, nous tombons sur le guide qui debute son metier en meme temps que nous. On pourrait y voir certains avantages: ce ne sera pas trop professionnel et beaucoup de marge nous sera laissee.
Les premiers kilometres sont extremement durs: chaleur accablante, chemin tres escarpe, vegetation etouffante... bref, on a failli crever! C'est peut-etre la dixieme fois qu'on vous le dit, mais la, c'est sur, on n'a jamais eu aussi chaud et autant transpire de notre vie! Contrairement a notre guide, nous n'avons pas de sherpa pour porter notre sac... Une fois le plus dur effectue et arrives en haut de la montagne, nous jouissons d'une vue superbe: on voit a perte de vue des lignes de cretes boisees, ou pour mieux dire couvertes de jungle. C'est vraiment magnifique, malheureusement les photos ne rendent pas grand chose a cause de la brume de chaleur.
Apres une bonne marche, nous arrivons en vue d'un village et nous arretons pres de la source, unique point d'eau a 100 metres en contrebas des maisons. Une jeune fille s'y lave torse nu avec des enfants. Cela nous laisse une premiere impression etrange, et bien que postes a une bonne vingtaine de metres, il nous semble etre en trop dans ce tableau. Nous entrons dans un village desert, et c'est le debut d'une experience un peu surrealiste. Apres nous avoir menees a la maison ou nous allons dormir, le guide nous abandonne lachement a notre sort; a nous de jouer! Nous sortons faire un tour du village et sommes bientot suivies par une bande d'enfants qui se tiennent a une distance respectable de nous.
Le tour est vite fait, car le village n'est pas grand. Si l'on peut vaguement distinguer une rue, le reste est fait d'un amas de maisons en bois de plain-pied ou sur pilotis, sans fenetre. Des greniers a riz, minuscules cases sur pilotis, bordent le village de chaque cote, tandis que l'ecole est mise a part, bien au-dela de la porte d'entree flanquee d'une hampe avec trois tete de chien en decomposition. C'est le porte-bonheur du village. L'ecole que nous decouvrons est la plus sommaire que nous ayons jamais vue: un tressage de bambou ajoure en guise de mur, quelques vieilles planches de bois a la place des bancs et des tables et un vieux tableau vert.
Ce premier tour nous laisse un peu desarmees: il est difficile d'etablir un contact avec les enfants qui restent un peu distants. Quant aux adultes, ils sont totalement absents du village, encore occupes aux travaux des champs. Il faut essayer une technique d'approche un peu plus efficace. Nous sommes au debut a un metre d'eux, et petit a petit les centimetres se reduisent. Apres la phase d'observation mutuelle, nous essayons des petits jeux qui semblent les accrocher. Des petites filles nous apprennent des mots en akha. Mais attention, si on commence a bien s'amuser avec eux, qu'on ne se meprenne pas: on n'a pas garde les cochons ensemble, et il n'est pas question de prendre des photos. Des que l'on sort ne serait-ce que la pochette de l'appareil numerique, tout le monde se barricade derriere les portes et il faut deposer l'arme fatale pour qu'ils reviennent. Le probleme, c'est qu'une fois revenus ils ne nous lachent plus, et il faut bien des techniques de sioux pour tenter de s'isoler une par une: nous ne sommes pas de purs esprits!
Si le village n'a pas encore adopte toutes les techniques modernes, notamment l'electricite, ici on va quand meme se doucher a la fontaine en motorbike... Ce nouveau joujou a fait son apparition il y a deux ans dans le village grace a l'argent rapporte par la vente de l'opium. En effet, bien que cela soit interdit par le gouvernement, on cultive ici le pavot dans des champs dont eux seuls connaissent le chemin.
La nuit tombee, nous revenons dans la maison ou brule un feu qui sert tout a la fois de lampe, de rechaud et de centre de piece autour duquel s'amasse tout le monde. Petit a petit, tous les jeunes du village arrivent dans l'unique piece de la maison, d'abord les tous petits, puis les plus grands apres le diner. A nouveau on se sent l'attraction du coin, mais malheureusement, pas de dialogue direct possible. Bientot on ne voit plus que des paires d'yeux dans le noir et on entend des grands eclats de rires et de voix qui sans doutent nous concernent... Apres cette bonne journee on irait bien rejoindre nos lits, mais le hic est qu'ils sont dans la meme piece, et qu'on a encore tout un parterre de spectateurs. Seuls les plus tenaces auront la chance, et quelle chance, d'assister au Grand Coucher!

En remontant la Nam Ou: 3eme episode

2006-03-16T17:58:00.000-08:00

Nous voici tout au nord du Laos, a Muang Khua, petit village perdu en montagne au bord de la Nam Ou, ou l'on retrouve a peu pres le meme decor qu'avant. Parmi le peu de touristes qu'il y a ici, on tombe par hasard sur quelques Francais avec qui nous sympathisons bien. L'ambiance est bien detendue, nous echangeons nos bons plans, nos itineraires et recuperons plein de bons conseils pour la Birmanie ou nous partons bientot. On passe surtout un excellent diner avec un jeunes couple de Francais partis depuis deux ans et demi a velo sur les routes de l'Asie centrale. Ils nous racontent leur periple: la turquie, l'Iran, l'Ouzbekistan, le Kazakhstan, l'Azerbaidjan, la Mongolie, la Chine, et maintenant le Laos. Partout ils ont rencontre des populations extremement accueillantes. La Chine les a ensuite plonges dans une toute autre culture et un accueil beaucoup plus reserve. Tout cela fait bien rever et nous donne des tas d'idees...
Tout d'un coup nous nous retrouvons dans le noir complet. L'electricite ne fonctionne que de 18h a 22h grace aux dynamos installees dans la Nam Ou. Meme si le village, avec son pont suspendu, ses petites maisons et ses potagers sur les rives du fleuve est bien charmant, nous aimerions nous enfoncer plus dans la montagne et aller visiter des villages de minorites. Nous allons pour cela negocier avec un guide un trek de trois jours. Nous pensions que ca allait nous prendre 5 minutes, mais c'est finalement une bonne heure et demi que nous passons a vainement negocier. A chaque tentative de reduction de prix, notre guide nous annonce qu'il n'est finalement plus libre. Nous finissons par comprendre qu'il n'est pas possible de negocier les prix etablis par le gouvernement, sachant qu'il est interdit de faire un trek sans passer par un guide officiel. Nous nous inclinons donc!

En remontant la Nam Ou: 2eme episode

2006-03-09T21:45:00.000-08:00

On met cette fois une heure de bateau pour nous rendre a Muang Ngoi et on n'est visiblement pas les seules a y aller, fini le grand luxe du bateau prive. La, c'est plutot la boite de sardines! Mais l'avantage de ce surnombre est que l'on peut se delasser les jambes au milieu du trajet en parcourant une ile a pied pendant un quart d'heure, le bateau devant etre deleste pour traverser un gros rapide. Le village dans lequel nous arrivons est bien paisible. Il ressemble a une rue de western, et semble posseder autant de maisons que de guesthouses et restaurants.
Dans la rue principale, on retrouve ce meme tableau que l'on voit un peu partout: les enfants qui jouent, les poules qui picorent, les cochons qui grognent, les vieux qui discutent, les femmes qui commerent et les petits commercants qui attendent devant leur etal.
On quitte tout ce petit monde pour s'enfoncer encore une fois dans la vallee: des rizieres en petites parcelles, des grottes, des buffles d'eau, des montagnes couvertes de jungle de chaque cote, et au milieu coule une riviere. Deja ravies par ce paysage, nous sommes en extase lorsque nous debouchons dans un immense cirque au milieu des montagnes. Quelques petits villages sont perdus dans ce decor, encore plus paumes que celui que nous venons de quitter.
Ici, toutes les maisons sont sur pilotis et en bois, installees anarchiquement. On a l'impression d'entrer dans un village vieux comme Herode, mais a notre grande surprise, nous apprenons qu'il n'a que quarante ans. Par contre les techniques sont, elles, vieilles comme le monde: on voit ici et la devant les maisons des femmes battre le riz pour separer la graine de la balle a travers un tamis en bambou, d'autres font secher des branchages pour realiser ces fameux balais qui se vendent dans tout le Laos, pendant que d'autres encore tressent des paniers a riz. En effet, la boite tupperware n'est pas encore d'usage ici et l'on sert et conserve le riz dans des paniers faits de fines tiges de bambou. Toute femme ici possede un metier a tisser avec lequel elle fabrique jupes et pieces de tissu multi-usages comme foulards, torchons, porte-bebes...
Les enfants n'ont pas la game boy ni la Super Nitendo. Ils ne sont pas en reste pour autant:ils sont toujours en bande, au milieu du village, et jouent a la petanque avec leurs tongues, a la guerre avec des pistolets faits maison: un tube de bambou dans lequel on enfonce une feuille humide, et qui pete quand on la pousse dans le tube. Les billes sont aussi a la mode, ainsi qu'une sorte de marelle. Ils s'amusent comme des petits fous et remplissent la rue de leurs cris.
Nous reprenons le cours de la Nam Ou pour 4 heures que nous passons juste avec un Americain, et nous enfoncons un peu plus au nord, a Muang Khua.

En remontant la Nam Ou: 1er episode

2006-03-09T00:58:00.000-08:00

Nous laissons la le Mekong pour quelques temps et remontons pendant plusieurs jours l'un de ses affluents, la Nam Ou, qui serpente dans les montagnes du nord. La journee s'annonce bien, nous avons negocie un bateau pour nous toutes seules au meme prix que si l'on etait quinze, et c'est bien appreciable. Mais comme toujours, rien n'est gagne jusqu'au dernier moment: le petit jeune qui tient le bureau de navigation, desirant sans doute une petite Lao beer ou un paquet de cigarettes, profite de ce que nous arrivons vingt minutes en retard sur l'horaire prevu pour nous demander un dollar supplementaire par personne, avec pour seul argument qu'il faudrait plus d'essence pour rattraper le retard afin d'arriver avant la nuit. Apres avoir bataille fermement mais calmement pendant dix minutes, c'etait evidemment de l'intimidation, nous partons enfin pour une petite croisiere de sept heures dans un paysage magnifique: la Nam Ou est encaissee dans les montagnes et bordee de temps a autre par des petits villages. On croise des enfants et des femmes qui se baignent et se lavent, des pecheurs, des orpailleurs (chercheurs d'or) avec leur panier. Nous pensions aussi trouver quelques pepites, mais bernique (interjection qui exprime l'espoir decu)! On est surtout preoccupees par les rapides et les rochers affleurants parmi lesquels on zigzague, car notre jeune chauffeur parait plus occupe a faire de l'oeil a sa douce qui l'assiste, qu'a regarder devant lui. Est-ce grace a son adresse, ou est-ce notre ''lucky day'', comme ils disent ici, nous arrivons intactes dans la nuit noire, sans phare bien entendu, a destination, Nong Khiaw, petit village coupe en deux par la Nam Ou et fait d'une cinquantaine de baraques sur pilotis.
La, on reussit a degoter la seule guesthouse ou l'on est sures de ne pas dormir: c'est jour de fete chez les voisins, tout le quartier est invite a l'anniversaire, la Lao beer et le Lao-Lao (alcool de riz a 40 degres fait maison) coulent a flot, et de notre lit, on a la chance d'etre bercees par les ''doux'' chants des femmes.
Le lendemain, en pleine forme et revigorees par une bonne tartine de Nutella (merci Anne), nous partons arpenter la vallee. Etant sur la route qui mene a la cascade que tout le monde va voir quand il est ici, nous nous exposions a etre abordees par des enfants se proposant de faire le guide contre un petit pourboire, et ca n'a pas rate! La premiere fois, on s'est fait accompagner par deux ados qui attendaient on ne sait quoi sur le chemin devant l'ecole et la deuxieme fois, on s'est fait rattraper par deux gamins qui ont deboule de leur maison en nous voyant, pour ne plus nous lacher d'une semelle. Ils ont beau etre tous petits, ils ne sont plus naifs et connaissent deja toutes les ficelles pour plaire au touriste et le mener par le bout du nez. On est de plus en plus frappees par ces enfants qui sortent si vite de leur enfance. Ici par exemple, ca ne gene personne, si ce n'est nous, de les voir se promener et courir a cinq ans avec des machettes presque aussi grandes qu'eux pour aller couper le bambou. De meme, partout dans les villages on croise des petites filles de cinq ou six ans porter dans leur dos leur petit frere de quelques mois.
Nous nous enfoncons dans le decor et decouvrons pour notre plus grande joie de superbes rizieres vert tendre au pied des montagnes. Jusqu'ici, on n'avait eu droit qu'a des rizieres jaunes deja moissonnees.
Apres avoir bien profite du village et de ses environs, nous reprenons le bateau pour une heure pour gagner Mong Ngoi.

Luang Prabang

2006-03-06T06:07:00.000-08:00

Alors que jusqu'ici les paysages ne nous avaient pas tellement change du Cambodge, la route qui monte a Luang Prabang marque cette fois une nette rupture, nous sommes maintenant en montagne. Les paysages, magnifiques, sont quasiment vierges et l'on voit a peine une habitation ici ou la. Par contre la route en lacets est nettement moins agreable pour l'estomac!
Luang Prabang est une tres belle ville - ce qui ne va pas sans l'afflux touristique- situee au nord du pays sur les bords du Mekong. Vivent ici presque autant de touristes de toutes les nationalites, dont beaucoup de Francais, que de moines en robe orange et safran qui occupent les nombreux wats de la ville. En discutant avec plusieurs d'entre eux, nous avons enfin compris quelque chose du fonctionnement de ces monasteres, et l'on sait maintenant pourquoi il s'en echappe parfois de la musique rock'n roll, pourquoi il n'est pas rare de croiser de jeunes moines avachis en train de fumer et pourquoi la plupart d'entre eux ont en-dessous de 20 ans. Ce sont en realite en meme temps des eleves et des novices qui ont la possibilite d'etudier pendant sept ans, entre 13 et 20 ans environ au sein d'un wat. A la fin de leur temps d'etudes, ils choisissent de devenir moines ou non. On en voit souvent travailler sur des petites tables a l'ombre ou prendre le soleil a l'exterieur de leur habitation. Il est d'ailleurs assez facile de leur parler car ils aiment bien pratiquer leur anglais, voire leur francais.
On ne peut pas faire 50 metres dans la ville sans s'arreter devant une maison coloniale restauree, un beau temple ou une jolie maison laotienne. Le coeur de la ville donne l'impression d'une ville musee dans lequel il est bien agreable de se promener, meme si on ne s'y sent pas completement au Laos du fait des nombreuses infrastructures touristiques. Grace a la quantite de temples que l'on voit a Luang Prabang, on commence a cerner un peu l'architecture religieuse laotienne. Avec leurs toits en escalier, leurs beaux decors sculptes ou peints, toujours dores ou tres vivement colores, ils figurent parmi nos "best" depuis que nous sommes en terre bouddhique. Nous sommes loin d'avoir ecume tous les temples de la ville, mais sommes au moins completement tombees sous le charme du wat Xieng Thong couvert a l'interieur de petites scenes de la vie quotidienne en dore sur fond noir. Dans la meme veine, mais en plus moderne, on trouve aussi des scenes en mosaique de verre colore sur fond rouge. Ces memes motifs retiennent notre attention au Palais Royal. Luang Prabang etait encore il y a a peu l'ancienne capitale du Royaume du Nord. C'est amusant de decouvrir ce palais qui ressemble davantage a une belle maison de campagne dans le style des annees 60.
Nous profitons de notre passage dans une ville pleine de moines pour decouvrir une vieille et belle tradition: l'offrande matinale des fideles aux bonzes. Ceux-ci n'ont en effet pas le droit d'acheter leur nourriture, ils defilent donc tous les matins de bonne heure dans les rues pour recueillir leur riz quotidien.
Nous avons l'occasion de decouvrir de plus pres une maison traditionnelle laotienne en rendant visite a l'oncle de Claire qui habite ici depuis plusieurs annees. La encore, c'est une rencontre tres enrichissante qui nous ouvre les yeux sur certaines realites du Laos, notamment la politesse lao, parfois mal comprise des etrangers. En effet tout le monde est heureusement surpris par le sourire present sur les levres des Laos en toute occasion. Il ne faut pas toujours confondre ce sourire avec une marque eternelle de satisfaction, mais plutot l'interpreter comme un signe de politesse. L'etranger qui ne fait que passer par ici ne connait pas toutes les regles de savoir-vivre , et il lui est difficile de savoir ou commence l'impolitesse. C'est pourquoi, n'opposant aucune resistance, les habitants se laissent peu a peu ronger par les mauvaises manieres des touristes. Depuis plusieurs annees, ce Francais fait aux us et coutumes laotiennes voit les effets nefastes du tourisme de masse sur la population locale.
Nous ne nous cantonnons pas a la ville meme et partons tantot a velo au sud de la ville -balade pendant laquelle Isabelle a vu un serpent la froler en tombant d'un arbre, plus de frayeur que de mal- tantot a pied de l'autre cote du Mekong, traversant ainsi plusieurs tout petits villages ou l'on ne croise que des enfants, des poules et des cochons. A l'heure du dejeuner, nous atterrissons dans un village quasi desert ou seules des tisseuses s'activent devant les portes pour mieux profiter de la lumiere. Nous desesperons de trouver la moindre chose a se mettre sous la dent quand nous voyons quelques sachets de nouilles pendre devant un minuscule etal. La femme qui dort sur la table juste devant tient cette micro epicerie et nous cuisine en quelques minutes des soupes de nouilles. Nous discutons comme nous pouvons avec cette epiciere fort sympathique a l'aide de nos mains. Est-ce parce que nous lui avons achete deux etoles tissees dans le village, ou parce qu'elle a eu pitie de nous par cette chaleur accablante, toujours est-il qu'elle nous montre gentiement le chemin de la riviere et nous prete trois jupes longues avec lesquelles se baignent les Laotiennes en les montant en pareos. Nous experimentons ainsi une nouvelle mode: finis les maillots de bain, a nous les robes de plage! On vous les recommande, c'est bien sympa...
A Luang Prabang, nous disons adieu a Matthieu, et bonjour a Anne, avec qui nous montons vers le nord du pays en bateau.

Vientiane

2006-03-03T05:09:00.000-08:00

C'est au petit matin, pour ne pas rompre avec nos anciennes traditions, que nous decouvrons cette nouvelle capitale. En cherchant une modeste guesthouse, nous echouons par hasard a cote du Croissant d'Or, une boulangerie bien francaise: ca tombe bien, aujourd'hui est le 16 Fevrier, et nous fetons dignement notre cinquieme mois de voyage.
Nous n'avons malheureusement pas eu trop de temps pour rester a Vientiane, mais tout juste assez pour decouvrir quelques merveilles de la ville, en particulier le wat Sisaket, de toute beaute. Il sagit d'un ancien temple decore de peintures murales et entoure d'un cloitre rempli de petites niches contenant chacune deux statuettes de Bouddha.
Mais c'est finalement autour d'une table au diner que nous en apprenons davantage sur la ville et le Laos en general en discutant avec un tres sympathique franco-laotien, ami d'ami d'ami qui tient un restaurant (petit coup de pub, le nom du resto est la Terrasse). Ne a Vientiane de mere lao et de pere francais, sa famille est revenu en France au moment de la prise de pouvoir par les communistes en 1975. Apres y avoir grandi, il est revenu depuis une quinzaine d'annees a Vientiane ou il a fonde un restaurant. Son point de vue est particulierement interessant, car exterieur, mais en meme temps il habite ce pays depuis longtemps. Nous parlons du gouvernement, de la corruption, des Laos partis aux Etats Unis suite aux bombardements americains, de l'ethnie Hmong...
Apres cette bonne soiree, il est temps d'aller se coucher, car demain le bus part tot pour Luang Prabang.

Pakse et le plateau des Bolovens

2006-03-03T05:00:00.000-08:00

Depuis Champassak nous attrapons un tuk-tuk sur la route qui se rend par chance a Pakse. Nous ne verrons pas grand chose de cette ville car nous decidons de partir le lendemain faire un petit tour sur le plateau des Bolovens, a l'est de la ville. La region est riche en plantations de cafe et de the, ainsi qu'en cascades spectaculaires. Nous nous arretons d'ailleurs pour passer une journee dans un petit village au bord de l'une d'elle a Tad Lo. En plein coeur du Royaume du Million d'Elephants, nous ne manquons pas de monter sur ces grosses betes plus impressionantes vu d'en bas que lorsque l'on est dessus...
Mais nous ne nous attardons pas dans le sud du Laos, et pour des raisons logistiques nous filons de nuit vers le nord, d'abord vers Ventiane puis Luang Prabang. Dans le bus, la France se rappelle a notre bon souvenir, ou plutot en l'occurence a notre moyen souvenir, avec la diffusion du film ''La tour Montparnasse infernale'' en lao; on a du de ce fait passer a cote de bien des subtilites...

Champassak

2006-03-03T04:28:00.000-08:00

Apparemment, le festival bouddhique de Champassak est une grande fete dans le sud du Laos. On s'attendait de ce fait a trouver une ville bondee de monde, grouillante d'activite, et des guesthouses combles. Nous sommes bien surpris a la descente du bac de trouver sans probleme une chambre dans un village quasi-desert. Le festival est en realite a 8 km de la ville, au milieu des ruines du Wat Phu, ancien temple dans le style d'Angkor. Pas besoin de chercher longtemps le direction, il suffit de suivre le defile continu de tuk tuk qui s'y rend. Nous en stoppons un au passage, et c'est moitie dedans, moitie sur le marche-pied et le toit, que nous nous y rendons.
Il semble que le concept de festival ne signifie pas la meme chose chez nous et chez eux. Ce n'est pas une serie de concerts que nous trouvons, mais une grande kermesse avec des stands de jeux, des rangees et des rangees de marchands de poulet grille, de riz collant (sticky rice), et de souvenirs. Nous debarquons un peu perdus dans ce nouvel univers, sans trop comprendre le sens de cette fete, ni d'ailleurs toute l'activite religieuse qui se deroule autour. Pendant la journee, c'est un flux incessant de Laos, montant et descendant l'immense escalier qui mene en haut d'un temple dedie a Bouddha. Tous achetent des offrandes de fleurs et des batons d'encens qui viennent se consummer en une multitude de petits feux un peu partout. On pourrait y voir un petit air de Katmandu... Il regne une effervescence generale. Notre regard est attire un peu partout vers les marchandes d'offrandes ou les femmes moines rasees et habillees de blanc, proposant des bracelets de laine contre des petits billets! De leur cote, les moines, toujours revetus de leur robe orange, echangent des petites enveloppes contenant des mots prepares pour les fideles contre ces memes billets. Un peu plus haut, dans le petit temple, la foule se presse en masse pour se courber quelques instants devant la statue de Bouddha, recolter de l'eau qui s'ecoule d'un rocher, ou escalader la montagne qui surplombe le temple. Plus etonnant, nous voyons des fideles prendre la mesure de leurs bras le long d'un baton. Apres une petite priere, ils repetent l'operation en s'aidant de la marque qu'ils ont mis lors de la premiere mesure: leurs bras ont pris quelques centimetres... Il nous reste encore bien des choses a comprendre dans la religion bouddhique.
Mais le festival bat son plein surtout le soir, ou ont lieu notamment un match de boxe et une serie de concerts a 20 metres les uns des autres, creant une immense cacophonie qui nous est maintenant coutumiere. Certains concerts n'ont aucun spectateur, mais d'autres, apparemment plus branches, rassemblent toute la jeunesse des environs. On a beau etre au fin fond de l'Asie, les jeunes sont habilles comme a Paris, et se tremoussent commes dans les grandes salles parisiennes, enfin presque...
Quant a la boxe, finis les matchs a la tele, nous passons maintenant a la realite. A force de voir de ces matchs dans les restos du Cambodge et du laos, nous avons fini par comprendre le fonctionnement de la boxe thailandaise, a savoir l'absence apparente de regles. Autour du ring, l'ambiance est tres particuliere. D'abord, nous sommes quasiment les seules femmes parmi une foule dechainee d'hommes, de jeunes, et meme de petits garcons. Le spectacle se passe a la lueur d'une lampe jaunatre pendant au-dessus du ring, et au son d'une musique stridente, voire inquietante, a la viole. Les boxeurs sont tres jeunes et pas bien epais, ce qui ne les empeche pas d'etre violents, et pas vraiment angeliques. La foule entiere est prise par le spectacle, au point que certains reculent et frappent en meme temps que les joueurs!
Nous quittons cette jolie petite ville aux mille wats et aux belles maisons coloniales, pour reprendre le bac et la route en direction de Pakse.

Enfin de retour!

2006-03-03T04:07:00.000-08:00

A la veille de partir du Laos, il est peut-etre temps de donner signe de vie... Nous n'avons encore rien ecrit, et sommes bien desolees pour les 3 peles et 2 tondus qui regardent regulierement le blog! Il faut dire a notre decharge que l'acces a internet dans ce beau pays du Laos est relativement limite en-dehors des quelques grandes et moyennes villes, desquelles nous nous sommes aussi echappees. Nous revenons juste d'une dizaine de jours trepidante passee dans les montagnes du nord du Laos, ou il faudra attendre encore quelques annees pour y voir arriver internet.
A tres bientot pour plus de nouvelles du Laos!

Dondet

2006-02-18T18:05:00.000-08:00

Nous arrivons au Laos et decouvrons notre nouveau moyen de transport, le tuk tuk, pour rejoindre le Mekong et l'une de ses mille iles. Le tuk tuk est le taxi local: il s'agit d'une camionnette bleue dont la benne, couverte d'un toit, mais ouverte sur les cotes, a ete amenagee avec des bancs. Difficile a decrire, parce que typique du Laos. Ce modele se decline aussi sous la forme d'une moto. Ici, tout est possible!
Nous traversons donc une nouvelle fois le Mekong pour accoster sur l'ile de Dondet. Nous decouvrons un petit paradis peuple de cocotiers e de cases sur pilotis. Le coin est bien agreable pour tester une nouvelle fois la temperature du Mekong, ce que nous ne manquons pas de faire. Nous n'avons pas non plus pousse le zele jusqu'a aller nous rafraichir dans la cascade de l'ile d'a cote, qui aurait ete notre tombeau...
Si on est loin de vivre a un rythme effrene dans tous ces pays, et particulierement au Laos, la vie ici est encore plus paisible. Pour l'enregistrement des bruits de rue, il faut se contenter du cri des canards et du chant du coq! A part le tourisme, les habitants vivent de la culture du riz et de la peche. Les paysages sont de ce fait bien beaux et respirent la quietude. Mais le prix a payer est l'absence d'electricite, on se leve donc comme tout le monde avec le chant du coq, notre animal prefere, et on se couche avec le soleil, comme les poules.
On ne peut s'eterniser dans ce petit havre de paix, car la pleine lune approche, et ce sera alors un grand jour a Champassak, petite bourgade plus au nord ou se tient chaque annee un festival religieux. Nous partons donc et retraversons une nouvelle fois le Mekong pour rejoindre un tuk tuk surbonde de monde, ou nous sommes relegues sur le toit, faute de place. Tant qu'a etre entasses, autant l'etre sur le toit, a l'air libre, au milieu des bagages et des marchandises en tout genre!